segunda-feira, 13 de julho de 2009
Igor Gielow - Folha de São Paulo - link (aqui)
Um país incomum
BRASÍLIA - José Sarney deixou o Planalto sob uma crise incomensurável, tendo levado o país à ruína financeira e abrindo caminho para o salvacionismo medonho de Collor.
Mas refez sua imagem. O presidente da hiperinflação foi suplantado pelo fiador da transição democrática. Dezenas de denúncias de mandonismo, desvio de dinheiro e afins perderam-se. Para toda uma geração, a ferrovia Norte-Sul era exemplo acabado de tramoia no paraíso das empreiteiras que é o Brasil; agora, é incensada como modelo de desenvolvimento.
Adulado por seus sucessores, que sempre precisaram do PMDB, Sarney viu o mesmo Lula que lhe pedia a cabeça transformar-se em seu principal defensor.
Portanto, é possível que sim, ele sobreviva politicamente a mais esse turbilhão. Mesmo que os indícios de irregularidades associadas a seu nome sejam abundantes. Ou que a CPI da Petrobras pareça desastre anunciado ao governo.
Sarney reflete um Brasil patrimonialista, imorredouro em sua elite política. São incomuns mesmo, o homem e o país.
Outro peemedebista, Nelson Jobim (Defesa), está em Paris para fechar acordos militares conhecidos, mas cujas cifras ao longo dos anos são um mistério. São dezenas de bilhões de reais.
Ele aproveitará e voará num Rafale, o caça francês que disputa outra bilionária concorrência, o projeto F-X2 da FAB.
Alguns brigadeiros e os competidores suecos e americanos não gostaram do "timing" do voo: a FAB já recebeu as propostas finais e encaminhará sua escolha a Jobim. Ele levará o parecer a Lula para uma decisão política. O Eliseu adoraria ver os acordos, mais o F-X2, serem anunciados na visita de Nicolas Sarkozy para o 7 de Setembro. Se o escolhido dos militares não for o Rafale, aí veremos se realmente esse é o Ano da França no Brasil.
BRASÍLIA - José Sarney deixou o Planalto sob uma crise incomensurável, tendo levado o país à ruína financeira e abrindo caminho para o salvacionismo medonho de Collor.
Mas refez sua imagem. O presidente da hiperinflação foi suplantado pelo fiador da transição democrática. Dezenas de denúncias de mandonismo, desvio de dinheiro e afins perderam-se. Para toda uma geração, a ferrovia Norte-Sul era exemplo acabado de tramoia no paraíso das empreiteiras que é o Brasil; agora, é incensada como modelo de desenvolvimento.
Adulado por seus sucessores, que sempre precisaram do PMDB, Sarney viu o mesmo Lula que lhe pedia a cabeça transformar-se em seu principal defensor.
Portanto, é possível que sim, ele sobreviva politicamente a mais esse turbilhão. Mesmo que os indícios de irregularidades associadas a seu nome sejam abundantes. Ou que a CPI da Petrobras pareça desastre anunciado ao governo.
Sarney reflete um Brasil patrimonialista, imorredouro em sua elite política. São incomuns mesmo, o homem e o país.
Outro peemedebista, Nelson Jobim (Defesa), está em Paris para fechar acordos militares conhecidos, mas cujas cifras ao longo dos anos são um mistério. São dezenas de bilhões de reais.
Ele aproveitará e voará num Rafale, o caça francês que disputa outra bilionária concorrência, o projeto F-X2 da FAB.
Alguns brigadeiros e os competidores suecos e americanos não gostaram do "timing" do voo: a FAB já recebeu as propostas finais e encaminhará sua escolha a Jobim. Ele levará o parecer a Lula para uma decisão política. O Eliseu adoraria ver os acordos, mais o F-X2, serem anunciados na visita de Nicolas Sarkozy para o 7 de Setembro. Se o escolhido dos militares não for o Rafale, aí veremos se realmente esse é o Ano da França no Brasil.
Ricardo Melo - Folha de São Paulo - link (aqui)
Só depois das cinco
SÃO PAULO - O presidente do Senado, José Sarney, pode tentar o quanto quiser, mas nada apaga a certeza de que, por conivência ou omissão, patrocinou uma rede de compadrio à custa de recursos públicos. Dinheiro este que certamente o Maranhão agradeceria tivesse sido utilizado para mitigar a miséria do Estado que deu fama e fortuna ao senador.
Presidencialista, o regime brasileiro descarta a dissolução do Legislativo e convocação de eleições parlamentares em situações de calamidade como a do Senado. Resta, portanto, a alternativa de trocar Sarney... por quem? O tucano Arthur Virgílio, que ora posa de vestal, ainda não conseguiu explicar sua estadia em Paris às expensas da Agacieltur. Marconi Perillo, o vice, ostenta currículo tão embaraçado -e embaraçoso- que o próprio PSDB teme virar a bola da vez caso o posto caia no colo do correligionário.
O PT talvez seja o mais PatéTico. Sai de guarda-chuva no sol e veste sunga em pleno temporal. Seu ex-candidato, Tião Viana, foi pilhado gastando dinheirama alheia para custear o celular da filha. Agora, o partido pede licença a Lula para pedir a licença de Sarney e nem sequer isto consegue. Como último recurso, seus senadores aparentam crise existencial e invocam "a governabilidade" -mantra para disfarçar a acomodação completa aos confortos do poder.
Ah, existe o DEM. Isso mesmo, aquele que apoiou Sarney e, antes disso, todos e qualquer um, e que finge cara de susto diante dos escândalos sem fim...
A má notícia: o que está por vir é desanimador. Num país em que a candidata da situação ao Planalto maquia até o currículo e o rival da oposição recebe mimo de ONG dizendo que é prêmio da ONU -num país assim, a melhor opção continua a ser tocar a vida, vigiar os políticos e, em dia de eleições, sair de casa só depois das cinco.
SÃO PAULO - O presidente do Senado, José Sarney, pode tentar o quanto quiser, mas nada apaga a certeza de que, por conivência ou omissão, patrocinou uma rede de compadrio à custa de recursos públicos. Dinheiro este que certamente o Maranhão agradeceria tivesse sido utilizado para mitigar a miséria do Estado que deu fama e fortuna ao senador.
Presidencialista, o regime brasileiro descarta a dissolução do Legislativo e convocação de eleições parlamentares em situações de calamidade como a do Senado. Resta, portanto, a alternativa de trocar Sarney... por quem? O tucano Arthur Virgílio, que ora posa de vestal, ainda não conseguiu explicar sua estadia em Paris às expensas da Agacieltur. Marconi Perillo, o vice, ostenta currículo tão embaraçado -e embaraçoso- que o próprio PSDB teme virar a bola da vez caso o posto caia no colo do correligionário.
O PT talvez seja o mais PatéTico. Sai de guarda-chuva no sol e veste sunga em pleno temporal. Seu ex-candidato, Tião Viana, foi pilhado gastando dinheirama alheia para custear o celular da filha. Agora, o partido pede licença a Lula para pedir a licença de Sarney e nem sequer isto consegue. Como último recurso, seus senadores aparentam crise existencial e invocam "a governabilidade" -mantra para disfarçar a acomodação completa aos confortos do poder.
Ah, existe o DEM. Isso mesmo, aquele que apoiou Sarney e, antes disso, todos e qualquer um, e que finge cara de susto diante dos escândalos sem fim...
A má notícia: o que está por vir é desanimador. Num país em que a candidata da situação ao Planalto maquia até o currículo e o rival da oposição recebe mimo de ONG dizendo que é prêmio da ONU -num país assim, a melhor opção continua a ser tocar a vida, vigiar os políticos e, em dia de eleições, sair de casa só depois das cinco.
Senadores afirmam que Sarney ‘mentiu’ em plenário - Josias de Souza - Blog do Josias - link (aqui)
Fábio Pozzebom/ABr
"Quero dizer que eu não tenho nenhuma responsabilidade administrativa naquela fundação".
A frase acima é de José Sarney. Ele a balbuciou no microfone da presidênca do Senado, diante das lentes da TV. Era lorota.
Sarney fora compelido a falar para se defender de um discurso que acabara de ser pronunciado, da tribuna, pelo senador Álvaro Dias (PSDB-PR).
Referindo-se à notícia de que a Fundação José Sarney desviara R$ 500 mil de um patrocínio recebido da Petrobras, Dias dissera que o tema iria à CPI da Petrobras.
Dois dias depois de Sarney ter tentado se desresponsabilizar, viria à luz o estatuto da Fundação Sarney. O documento anota o seguinte:
1. Além de fundador, Sarney é “presidente vitalício” da fundação que leva o nome dele.
2. O senador preside o conselho curador da entidade.
3. Reza o estatuto, textualmente, que Sarney assume à frente da fundação “responsabilidades financeiras”.
4. Por isso, dispõe de “poder de veto” no conselho.
Representante do DEM no Conselho de Ética do Senado, Demóstenes Torres (GO) afirma:
"A mentira configura quebra de decoro. É coisa para perder o mandato".
Alvaro Dias dá um passo adiante. Acha que a lorota precisa ser investigada pelo conselho: "De boa ou má-fé, houve uma falsa informação".
A assessoria de Sarney argumenta que, por procuração, ele delegou ao amigo José Carlos Sousa Silva a atribuição de presidir –“em exercício”— a fundação.
Lendo-se a tal procuração, verifica-se que Sarney não abriu mão do controle da entidade. Tampouco abdicou da presidência vitalícia.
Limita-se a conferir a José Carlos a atribuição de substituí-lo no comando da Fundação Sarney na sua “ausência”.
As suspeitas que assediam Sarney, por vultosas, já não cabem nas explicações que o presidente do Senado tenta prover.
Escrito por Josias de Souza às 03h15
Bike stunt man Robbie Maddison is first to perform Tower Bridge backflip - The Times, uk - link (aqui)
(Red Bull/PA)
Bridging the gap
July 13, 2009
Too haute to handle: Decidedly sultry couture shows - The I(ndependent, uk - link (aqui)
A creation by British designer John Galliano for Christian Dior - AFPEven in a recession, sex sells. At the Paris couture shows, where designers turn fantasy into reality, the mood was decidedly sultry. Carola Long reports
Monday, 13 July 2009
Monday, 13 July 2009
A creation by Italian designer Riccardo Tisci for Givenchy - AFPChanel is so elegant, and respectful to what women are. You never feel that the dress wears the woman, rather the woman wears the dress."
That was the verdict of actress Anna Mouglalis, who plays Coco Chanel in the upcoming film Coco and Igor, on the label's latest couture show. In fact, Mouglalis' thoughts could be applied to the autumn/winter 2009 couture season as a whole.
A creation by German designer Karl Lagerfeld for Chanel - AFP_Couture has a reputation, sometimes deserved, sometimes not, for overblown dresses laden with almost pantomime quantities of ruffles, sequins, ribbons and obscure French haberdashery. Dresses that not only wear the woman, but probably swamp and overwhelm her. However, this latest round of shows unveiled garments in which a client – should she have a spare £20,000 or so lurking in a sock under the bed – would feel like "herself only better", to adapt the vocabulary of self-help. Striking and – unusually for couture – undeniably sexy. Of course sexy means wildly different things to different people, but most of the shows took the more or less politically uncomplicated path of enhancing a woman's body without excessively revealing it, and referencing details from the prettiest of lingerie.
A creation by French designer Jean-Paul Gaultier - REUTERSIt makes sense really. In a time of recession the houses – just like everyone from Topshop to Gucci – want to shift some couture. And to put it crudely, what sells better than sex? Apart from the gloomy threat of closure facing Christian Lacroix – the company filed for protection from its creditors in May and unless it finds a buyer will be reduced to a skeleton licensing operation – several of the couture bosses say made-to-measure fashion is doing well. Couture is a laboratory for ideas and images from the shows act as advertising for more affordable products. Bruno Pavlovsky, Chanel's president of fashion, says: "It's a hugely important part of our DNA, the look, the décor, the time of the show: everything is about excellence and creativity." 2008 was Chanel's best year for couture – and this season many labels were more commercial than in many previous years.
A creation by Italian designers Maria Grazia Chiuri and Pier Paolo Piccioli for Valentino - AFPTake Valentino. It's always elegant and polished, but this season designers Maria Grazia Chiuri and Pier Paolo Piccioli injected a fresh, youthful sensuality into the brand. In place of the usual old-world glamour with a capital G, there was a limited palette of lingerie-inspired black and nude, lots of appliquéd lace and sheer silk, and corsetry detailing alongside sculptural ruffles and giant bows. The touch was light, particularly on black lace mini-dresses with sheer, nude silk bodices that hinted at the body beneath rather than flaunting it.
A creation by Giorgio Armani Prive - AFPAt the Christian Dior show in the 30 Avenue Montaigne salon, the emphasis on underwear was more overt. Designer John Galliano took his inspiration from old photographs of Christian Dior himself surrounded by models in a state of undress in the salon's "cabine" or dressing room before the show. Accordingly, a full pale yellow tulle skirt, and a marigold wool satin tulip skirt were teamed with Fifties-style bras, while several gowns came with corseted bodices. As Galliano said after the show, "I like a bit of ooh la-la." He added that, "I never refer to Mr Dior in the past tense, I feel like he is still alive. " According to Sidney Toledano, chief executive of Christian Dior, the decision to host the show in the founder's original salon was "the best way to express the spirit of the couture, within these walls". Certainly the dove grey carpets, and silver chairs made for a very intimate atmosphere. Shapes in the collection were slinkier than usual, with less of the historical touches that informed previous shows. Of course there was still plenty of theatrical hauteur from the models as they imitated their Forties and Fifties counterparts.
A creation by French designer Christian Lacroix - AFP The word theatrical doesn't come close to describing the spectacle at Jean Paul Gaultier, however. With girls handing out ice creams, and director's lights on the catwalk, the overtly-seductive looks were inspired by, and named after, movies and their stars. The usual Parisian pieces – the trench, wide tailored suit trousers, and variations on Le Smoking – were all finely executed, and the classically-trained couturier's flair was clear when he managed to make a pair of dazzling gold dungarees seem the peak of high-voltage glamour, rather than something a member of Boney M might wear.
Another designer who can make a trouser suit look every bit as sexy as a dress, is Giorgio Armani; much of the show was an ode to tailoring. Jackets with defined shoulders and waists, and slightly masculine trousers came in pewter grey cashmere, plush black velvet and black silk. Crystal or rhinestone zips and trims added after-hours drama, as did the slinky column dresses saturated with Atlantic blue rhinestones. Perfect for the many actresses – such as Cate Blanchett, who was perched on the front row – who rely on Armani's evening wear to ensure that they never make any undignified appearances on worst-dressed lists.
The second half of the Chanel show felt like a particularly sophisticated cocktail party thanks to the flirtatious, sequin-spangled dresses with their lighthearted play on proportion (these came out after the classic tweed pieces) a dance-in-your-seat soundtrack from La Roux (perhaps borrowed from one of Lagerfeld's famous iPods) and a 9pm showing. When the champagne started flowing afterwards, the party atmosphere was complete.
However, at Christian Lacroix the mood was a mix of sadness – because this could be the flamboyant couturier's swansong – and elation at his defiant decision to show his collection on a shoestring. The ateliers helped the designer with materials, while Roger Vivier designer Bruno Frisoni provided shoes, and staff and supporters wore badges saying "Christian Lacroix Forever". While Lacroix is known as a master colourist, and for his soufflé-like, voluminous silhouettes (Frisoni said that photographs of Lacroix's clothes never do them justice because his approach is so three-dimensional), this time the colours were largely a more sombre black and navy. The silhouettes on short, full skirts, and tailored jackets were cleaner than usual and adorned with restrained flourishes such as a silk bow or ruffled peplum, although the wedding dress with gold lace halo headdress was typically baroque.
After receiving a standing ovation – and some tears – Lacroix came to the Givenchy show, where the air is always perfumed with incense. Couture doesn't instigate trends as directly as ready-to-wear, but Givenchy felt like the most cool, zeitgeisty show with its tough fusion of Eastern styles such as dhoti trousers, medieval silhouettes and armour-like detailing and jewellery. In short, it was probably the collection most likely to appear in the wardrobes of everyone at French Vogue.
Ultimately, however, couture isn't about trends, but about owning something uniquely tailored to one' s own specifications. It's the ultimate form of self-expression through clothing, since the customer is intimately involved in its creation. According to two couture clients from Toronto I chatted to at Chanel, Sylvia Mantella and Stacey Kimel, it takes at least three fittings to have a couture piece made but the result – as well one would hope – is something that lasts forever and fits better than Cinderella's slipper. And it's not just the fit that is customised. If those sheer skirts at Dior are too revealing for lunch at The Ritz, madame can have them lined, while, according to Sylvia Mantella, a dress that appears on the catwalk adorned with costume jewellery might be remade with genuine precious stones.
Of course there is only a comparative handful of women in the world who can afford such expensive clothes, but as long as the couture industry stays vital by combining its heritage with clothes that work in the modern world, it has a future. At least at the bigger houses who have marketing and development resources. Bruno Pavlovsky says Chanel makes about 200 pieces for each collection, and has a pool of around 1000 customers. Couture client Stacey Kimel shares his optimism about couture's future, saying: "It's the ultimate fantasy and the most indulgent fabrics. There will always be an audience for art."
Saving RBS and Lloyds could cost taxpayer £11bn, government admits - The Guardian, uk - link (aqui)
RBS stake is worth £4.7bn less than the government paid. Photograph: Alywin Chew/Reuters• UK Financial Investments says recovering taxpayers' investment will be a challenge
• Fall in government stake is £6.2bn for Lloyds and £4.7bn for RBS
- guardian.co.uk, Monday 13 July 2009 09.57 BST
The government admitted this morning that it was sitting on a loss of almost £11bn following the partial nationalisation of Royal Bank of Scotland and Lloyds Banking Group.
UK Financial Investments (UKFI), the body that manages the taxpayers' stakes in the two banks, said this morning that recovering the taxpayers' investment would be "challenging".
"Every UK household will have more than £3,000 invested in shares in RBS and Lloyds," said John Kingman, the UKFI chief executive.
The paper losses have been incurred because RBS and Lloyds shares are trading well below the value at which the government bought into the banks. The details emerged as UKFI set out its strategy to maximise the value of its investments for the taxpayer and to eventually return the banks as strengthened institutions to full private ownership.
UKFI said it would not set any fixed timetable for disposing of the shares and expected to undertake a number of capital markets transactions over a sustained period.
"Our investee banks face significant legacy losses and the inevitable effects of the recession. Nevertheless, we believe they now have the capital resources to weather these difficulties and to emerge from the current environment with their strong franchises and profitability intact," UKFI said.
According to the report, the Lloyds stake is worth £6.2bn less than the taxpayer paid for it, while the RBS stake is worth £4.7bn less.
The taxpayer bought into Lloyds at an average of 121p a share and RBS at 51p, but shares are trading below those levels - Lloyds at 62p and RBS at 35p - making any sale before the next general election unlikely.
Today's annual report is a rare opportunity to hear from UKFI and the City will be examining its report closely to look for any guidance on whether any shares will be sold soon.
The body is still being run by a temporary chairman, Glen Moreno, who stepped in six months ago after Sir Philip Hampton was poached to chair RBS.
In February, the chancellor, Alistair Darling, said he expected to make a decision on a permanent replacement "in the very near future", but City sources believe the government is struggling to find a permanent replacement for Hampton.
Moreno ran into controversy because of his links to Liechtenstein Global Trust (LGT), a private bank accused of aiding tax evasion, and is not thought to have applied for the full-time position. Kingman is a civil servant, elevated from the Treasury to take on the role of UKFI chief executive.
BIBA "BOUTIQUE DE LA VIE" - Madame Le figaro, fr - link (aqui)
Des swinging sixties aux hippies seventies, quelques années ont suffi à Barbara Hulanicki pour donner vie au « plus beau magasin du monde » et marquer la mode de son empreinte unique. Le V&A lui rend hommage en projetant en avant-première le documentaire de Louis Price, Beyond Biba.
Retour sur un mythe fashion.
Ils sont nombreux à revendiquer une certaine filiation avec Biba, à justifier d’influences aussi graphiques que colorées, aussi légères qu’historiques. Domenico Dolce et Stefano Gabbana, Marc Jacobs ou Consuelo Castiglioni ne sont que quelques-uns d’entre eux. L’expérience Biba, comme on l’appelle souvent, n’aura pourtant réellement duré que douze petites années, de 1963 à 1975, malgré maintes tentatives de relance, dont deux saisons sous la houlette de Bella Freud en 2007-2008.
Fulgurante, l’histoire de cette maison se confond avec
d’autres : celle de l’avènement des boutiques de mode (Biba Kensington Church Street fut l’ancêtre du concept-store), celle d’une mode libérée du carcan de la couture et définitivement dictée par la jeunesse. Elle illustre aussi une histoire qui, en France, commença à la même époque avec des personnages comme Emmanuelle Khanh, Elie et Jacqueline Jacobson (fondateurs de Dorothée Bis), Sonia Rykiel, Chantal Thomass ou Kenzo, autrement dit les créateurs.
« Au-delà de son look, Biba a marqué les esprits en France par son incroyable “boutique de la vie” », estime Olivier Saillard, directeur de la programmation du musée de la Mode aux Arts Décoratifs. « Mais il est amusant de voir qu’ici, on dit que son style était calqué sur celui de créatrices comme Sonia Rykiel, qui avait ouvert sa boutique, Laura, en 1962, alors qu’outre-Manche, on assure que ce sont les Français qui ont copié Biba… »
L’histoire de Biba commence par un mariage. Celui de Barbara Hulanicki et de Stephen Fitz-Simon, en 1961, qui, ensemble vont créer la Biba’s Postal Boutique, concept inspiré de la
V. P. C., en 1963. L’idée est simple : illustratrice de mode et lauréate d’un prix de dessin dans ce domaine, décerné par le quotidien anglais Evening Standard, Barbara croque des vêtements, qui sont ensuite photographiés dans des journaux sous forme de publicités. Les lectrices n’ont plus qu’à passer commande par correspondance. « Fitz et moi sommes passés par des centaines de noms avant de trouver le bon, se souvient Barbara Hulanicki. Nous en voulions un qui nous implique émotionnellement : après avoir éliminé les prénoms de nos mères, nous sommes tombés d’accord pour adopter le surnom de ma petite sœur, Biba. »
Un univers aux entrées multiples
L’affaire prend véritablement son envol lorsqu’une robe en vichy rose et son foulard noué à la Bardot reçoivent des milliers de commandes. L’histoire s’emballe et la Biba’s Postal Boutique, nichée dans un petit bureau, se transforme en véritable magasin l’année suivante.
Immédiatement, l’atmosphère, le cadre Art déco, les couleurs sombres ou pastel détonnent. « Avec sa silhouette longiligne inspirée de Twiggy, le look Biba apparaissait comme la suite logique de celui de Mary Quant (la styliste avait déjà ouvert ses boutiques Bazaar et raccourcissait les jupes depuis le tout début des années 60, NDLR) », explique Pamela Golbin, conservatrice des collections mode XIXe et XXe siècles aux Arts décoratifs. « Quant à sa boutique, elle préfigure de l’esprit de nos concept-stores actuels. Tous les ingrédients étaient réunis pour captiver une jeunesse en pleine effervescence. » Ainsi que les people, acteurs et chanteurs, de Mick Jagger et Marianne Faithfull en passant par les New York Dolls, Brigitte Bardot (qui n’hésitait pas à se changer au beau milieu de la boutique !) ou la princesse Anne, dont la simple apparition provoquait une émeute.
Bon marché, stylés, mixant des inspirations venues d’un Hollywood des années 20 et les souvenirs d’enfance de Barbara, en particulier le dressing de sa tante – une très chic gravure de mode –, les vêtements Biba composent un look unique, cœur d’un univers aux entrées multiples : à la mode féminine vont s’adjoindre des collections pour hommes, enfants, jeunes filles, des accessoires, de la déco, un rayon gastronomie – avec baked beans, marmelade, glace au chocolat… jusqu’au camembert de Normandie –, du maquillage aux couleurs très avant-gardistes… « Tous les produits étaient en fait ceux dont j’avais besoin ou envie personnellement et que je ne trouvais pas ailleurs ! » poursuit Barbara Hulanicki. De même, si une cliente émet une idée, Biba se fait fort de la réaliser et la proposer en boutique.
Une stratégie qui, du coup, motive Barbara et Stephen à pousser les murs de leur boutique et à trouver toujours plus grand. Entre 1966 et 1969, chaque déménagement se transforme en happening : les Biba girls faisant rouler les portants de vêtements, les stockmen, etc., dans les rues de Londres, dans une joyeuse « fashion parade » où sens de la fête et du buzz ne font qu’un.
« Le plus beau magasin du monde »
En 1973, Biba déploie son drôle de monde sur sept étages, dans un immeuble de 37 000 m2 sur Kensington High Street : Big Biba devient « le plus beau magasin du monde », selon la formule consacrée du Sunday Times. Centaines de kilos de marbre, milliers de miroirs, antiquités, bibelots, peaux de panthère et plumes à foison, jardin exotique sur le toit, restaurant, librairie, épicerie… Un univers inspirant. C’est dans ces murs que David Bowie rencontra Guy Pellaert et qu’ils décidèrent ensemble de la conception de la pochette de Diamond Dogs. C’est ici également que Liberace organisait de nombreux dîners.
Le décor rétro et l’ambiance (plus de cent mille visiteurs peuvent s’y presser en un week-end) marquent leur époque. « Nous aurions voulu également inclure une salle de cinéma qui aurait projeté en permanence de vieux films et des productions indépendantes, mais la crise pétrolière nous a rattrapés et nos partenaires financiers de l’époque ne nous en ont pas laissé le temps », regrette la maîtresse des lieux.
En 1975, en effet, Big Biba ferme ses portes et dès lors, la marque devient l’ombre d’elle-même : dépossédée de son aura et arrachée à sa directrice artistique, elle devient une coquille vide, commerciale. Mais aujourd’hui, alors que Biba n’est plus, sa silhouette filiforme, sa fille aux cheveux longs, au make-up coordonné à sa tenue, ses vêtements à imprimés hypergraphiques immortalisés par Sarah Moon (qui fit ses premières photos pour Biba) ou Helmut Newton (entre autres), demeurent des références. « Je crois que cette influence que l’on me prête aujourd’hui est due au fait que nos collections étaient très simples et très féminines, analyse Barbara Hulanicki. Les couleurs et les accessoires étaient coordonnés. Tout était naturel, rien n’était dessiné ou décidé par des équipes de marketing. »
Reconvertie dans la décoration d’intérieur, la créatrice continue de garder la mode à l’œil : « J’aime beaucoup le travail d’Alexander Wang et de Rick Owens. Mais c’est chez Topshop que s’habillerait aujourd’hui la Biba girl d’hier. Elle pourrait également ressembler à Chloë Sevigny et à ces filles qui ont une vue excentrique de la mode. » Et qui, finalement, ressemblent à cette toujours très blonde grande dame, héroïne du documentaire Beyond Biba, présenté en avant-première dans l’un des plus grands et plus sérieux musées britanniques, le Victoria and Albert Museum. Les mythes ne meurent jamais.
Vendredi 17 juillet, projection à 19 heures de Beyond Biba,
A Portrait of Barbara Hulanicki, de Louis Price. Le documentaire sera suivi d’une rencontre avec la créatrice.
Au V&A, South Kensington, Cromwell Road, London SW7 2RL.
Tél. : 00 44 (020) 7942 2000.
www.beyondbiLouisbamovie.com
Pour en savoir plus :
Welcome to Big Biba: Inside The Most Beautiful Store in The World, de Steven Thomas et Alwyn W. Turner (éd. Antique Collectors’ Club), 96 pages.
Biba: The Biba Experience, d’Alwyn W. Turner (éd. Antique Collectors’ Club), 240 pages.
From A to Biba: The Autobiography of Barbara Hulanicki
(éd. V&A Publishing), 176 pages.
Barack Obama promet un avenir à l'Afrique - Le Figaro, fr - link (aqui)
«L'avenir de l'Afrique appartient aux Africains eux-mêmes», mais il ne sera prometteur que si ceux-ci réalisent que «le développement dépend de la bonne gouvernance», clame Barack Obama au Ghana. Crédits photo : APDe notre envoyé spécial à Accra, Thierry Portes
13/07/2009 | Mise à jour : 07:36
13/07/2009 | Mise à jour : 07:36
De l'élite ghanéenne, à laquelle il a réservé ses interventions, à l'homme de la rue, tout un peuple s'est reconnu dans les critiques et les encouragements du premier président américain de couleur.
Barbe blanche, carrure imposante et voix de stentor, Jerry Rawlins ne cache pas son enthousiasme. «Barack Obama a prononcé un discours très fort, il est allé droit au but.» En ce samedi, les formules du président américain, sur la corruption en Afrique, les guerres tribales et les régimes autoritaires qui, s'abritant derrière les legs du colonialisme, bafouent les libertés, résonnent encore dans l'enceinte du palais des congrès d'Accra. Jerry Rawlins, l'ancien président qui, après un coup d'État au début des années 1980, a remis, à compter de 1992, date de la nouvelle Constitution, le Ghana sur une voie démocratique dont il n'a plus dévié depuis, est toujours sous le charme. «Je suis très heureux qu'un homme comme Obama ait été élu, il va apporter un peu de moralité dans la politique internationale.»
«À nous de prendre en main notre destin»
Plus que d'autres, Samia Nkrumah, vêtue d'un boubou traditionnel aux couleurs chatoyantes, a quelques raisons de laisser libre cours à son émotion. Samia, aujourd'hui députée du parti du président John Atta Mills, n'est autre que la fille du «père de la nation» ghanéenne, Kwame Nkrumah. La mémoire du grand homme, qui a fait du Ghana la première nation indépendante d'Afrique noire en 1957, avant de lancer les fondations du panafricanisme, vient d'être chaleureusement saluée par le président des États-Unis.
Dans son premier grand discours aux peuples d'Afrique, Barack Obama a établi un parallèle historique entre l'époque des indépendances africaines et celle qui s'ouvre aujourd'hui. À nouveau, a-t-il promis, «c'est un moment porteur de grandes promesses» pour le continent noir. Samia Nkrumah a été personnellement touchée. «C'est vrai, l'indépendance n'était pas une fin en soi. C'est à nous maintenant de prendre en main notre destin, le changement ne peut venir que de nous.»
Barack Obama, en reprenant le slogan de sa campagne victorieuse - «Yes, you can» -, était venu adresser ce message de volonté et d'espoir au continent noir dont il est, par son père, issu. Mêlant, comme souvent à l'étranger, sa propre histoire à celle du pays hôte, le premier président américain de couleur a multiplié les références à sa famille paternelle, puis à celle de son épouse, lors de leur visite privée au fort de Cape Coast, d'où partirent tant d'esclaves vers les États-Unis. Si tant d'Afro-Américains et de nombreux immigrés venus plus récemment d'Afrique ont prospéré en Amérique, pourquoi, a-t-il demandé, les enfants de ce continent n'y parviendraient-ils pas chez eux ?
«L'avenir de l'Afrique appartient aux Africains eux-mêmes», mais il ne sera prometteur que si ceux-ci réalisent que «le développement dépend de la bonne gouvernance». «L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes», des élections véritablement démocratiques, une justice indépendante, une police intègre. Voilà ce qu'a martelé le président américain. Cette conviction, qu'il avait déjà eu l'occasion d'exprimer, ne diffère guère de celle, similaire, énoncée par de nombreux chefs d'États occidentaux depuis des dizaines d'années.
Barack Obama a inscrit son action dans la continuité de la politique définie en Afrique par George W. Bush, auquel il a rendu hommage. Mais, évidemment, le fils de Kenyan a bénéficié de la reconnaissance que lui procurent sa couleur de peau et son propre vécu.
Le citoyen pris à témoin
Ses interlocuteurs, fiers de le considérer comme un enfant du pays, étaient par avance conquis. «Yes, together we can», proclamait la banderole déployée dans le palais des congrès, où se côtoyaient les adversaires politiques ghanéens, signe, relevé par le président américain, d'une démocratie adulte et apaisée.
Plus qu'une communion physique avec la foule ghanéenne, qui n'eut jamais lieu - les impératifs sécuritaires imposés au président américain ne sont pas compatibles avec l'exubérance africaine -, c'est au travers de ce discours que Barack Obama entendait prendre à témoin l'homme africain, et fixer le cadre des relations que sa présidence veut instituer avec les États subsahariens.
La brièveté de cette visite d'un jour n'aura malheureusement pas laissé le temps à Barack Obama de dialoguer avec la jeunesse du pays, exercice dont pourtant il raffole. Sans doute une erreur de communication. Car dans ce palais des congrès d'Accra, devant une assistance où la moyenne d'âge devait tourner autour de la cinquantaine, c'est la jeunesse africaine que le président américain a exhortée à entreprendre et à se dépasser.
«S'il vient au Ghana, c'est pour saluer notre démocratie qui est meilleure que dans les pays voisins, commentait Patrick, qui venait de suivre le discours à la télévision. Mais nous, nous voulons une vraie démocratie, comme aux États-Unis.» Au moins, se satisfaisait son ami Jeffrey, également étudiant, «en venant au Ghana, il a prouvé aux compagnies étrangères que le pays est sûr et qu'elles peuvent investir».
!barack Obama et sa famille ont visité dimanche le fort de Cape Coast, d'où les esclaves étaient embarqués vers l'Amérique. Crédits photo : AFPEXTRAITS - Obama aux jeunes Africains : «Le monde sera ce que vous en ferez. Yes you can !»
Voici les principaux extraits du discours du président américain samedi à Accra :
«Je suis venu ici au Ghana pour une simple raison : le XXI e siècle ne sera pas seulement déterminé par ce qui se passe à Rome ou Moscou ou Washington, mais aussi par ce qui se passe à Accra.»
«Je ne vois pas les pays et les peuples d'Afrique comme un monde à part. Je vois l'Afrique comme une part essentielle de notre monde interconnecté.»
«Nous devons partir du principe que l'avenir de l'Afrique dépend des Africains. Je le dis en étant parfaitement conscient qu'un passé tragique a parfois hanté cette partie du monde.»
«Il est aisé de montrer du doigt et de blâmer les autres. (…) Mais l'Occident n'est pas responsable de la destruction de l'économie zimbabwéenne au cours des vingt dernières années, ou des guerres dans lesquelles des enfants sont enrôlés comme combattants.»
«Le développement dépend de la bonne gouvernance. C'est l'ingrédient qui a fait trop souvent défaut dans trop de pays. C'est le changement qui peut débloquer le potentiel de l'Afrique. Et c'est une responsabilité qui ne peut être assumée que par les Africains.»
«Voici ce que vous devez savoir : le monde sera ce que vous en ferez. Vous avez le pouvoir de demander des comptes à vos dirigeants et de bâtir des institutions au service du peuple. Vous pouvez vaincre la maladie et mettre fin aux conflits et tout changer de bas en haut. Vous pouvez le faire. Yes you can !»
Quand Dick Cheney ordonnait à la CIA de mentir au Congrès - Le Figaro, fr - link (aqui)
De notre envoyé spécial à New York, Florentin Collomp
13/07/2009 | Mise à jour : 08:02
Sur ordre exprès de l'ancien vice-président, l'agence de renseignement a caché pendant huit ans aux élus l'existence d'un programme secret de lutte contre le terrorisme.
13/07/2009 | Mise à jour : 08:02
Sur ordre exprès de l'ancien vice-président, l'agence de renseignement a caché pendant huit ans aux élus l'existence d'un programme secret de lutte contre le terrorisme.
Où l'on reparle de Dick Cheney. Après s'être fait l'ardent défenseur des méthodes d'interrogation musclées des prisonniers de la CIA, l'ex-vice-président de George Bush revient dans l'actualité. Le New York Times a révélé dimanche qu'il avait, pendant huit ans, demandé à la CIA de ne pas informer le Congrès de l'existence d'un programme ultrasecret de lutte contre le terrorisme. Une nouvelle information qui corrobore le goût du secret de l'Administration Bush et les libertés qu'elle avait prises avec la légalité sur les questions de sécurité.
Leon Panetta, le nouveau directeur de la CIA, n'a appris l'existence du programme en question que le 23 juin et y a aussitôt mis fin. La loi prévoit que les commissions du renseignement de la Chambre des représentants et du Sénat soient «pleinement et rapidement informées des activités de renseignement des États-Unis, y compris des activités de renseignement en préparation». En cas d'opération secrète, le texte limite la communication de l'information à un «gang des huit», qui comprend les dirigeants démocrates et républicains des deux Chambres et les dirigeants de leurs commissions du renseignement respectives. C'est ce que Dick Cheney aurait enjoint la CIA de ne pas faire à propos de ce mystérieux programme antiterroriste.
Grand déballage
Cette révélation intervient alors qu'une polémique fait déjà rage sur le défaut d'information du Congrès par la CIA. La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, reproche à l'agence de ne pas l'avoir prévenue en 2002 de pratiques comme la simulation de noyade lors d'interrogatoires de suspects. Dick Cheney avait été l'un des responsables, à l'époque, à donner son feu vert à la torture. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Whip Dick Durbin, a estimé qu'une enquête devait «absolument» être ouverte.
Le grand déballage sur les méthodes de la CIA, dont se serait passé Barack Obama, n'est pas près de s'arrêter. Le ministre de la Justice, Eric Holder, a laissé entendre que, contrairement au souhait du président, il pourrait demander à un procureur de lancer une enquête sur la question. Apôtre de la transparence, Obama souhaite toutefois éviter que sa présidence ne soit parasitée par des règlements de comptes sur le passé. «J'espère que la décision que je prendrai, quelle qu'elle soit, n'aura pas d'impact négatif sur le programme présidentiel. Mais cela n'influera pas ma décision», déclare Eric Holder au magazine Newsweek.
C'est aussi Cheney qui avait plaidé pour le secret sur le programme d'écoutes téléphoniques à grande échelle mené par la National Security Agency sans mandat judiciaire. Ces écoutes avaient été révélées au public en 2005 alors qu'elles étaient pratiquées depuis 2001. Selon un rapport remis vendredi au Congrès, elles n'auraient d'ailleurs pas servi à grand-chose. Les écoutes et la torture faisaient partie, selon ce rapport, d'un «programme présidentiel de surveillance».
Roma, la moda non è più “alta” Sfilate per pochi intimi, niente eventi - Il Messaggero, it - link (aqui)
di Annalisa Lospinuso
ROMA (12 luglio) - L’alta moda approda a Roma, con meno lusso e mondanità, ma con la speranza di ritornare agli antichi fasti. Da oggi fino a giovedì 16 luglio, il suggestivo complesso monumentale del Santo Spirito in Sassia ospita la kermesse di AltaRoma, la società consortile che organizza eventi di moda nella capitale. Delle novità anticipate nell’edizione di gennaio (manifestazione internazionale, sfilate in location storiche di Roma come il Colosseo, mostre di grande rilievo) nessuna traccia, ma «è colpa della crisi», si difende Nicoletta Fiorucci, presidente del consiglio di amministrazione di AltaRoma. «Le belle idee piacciono a tutti - continua la Fiorucci - ma con un budget di due milioni di euro non si riescono a fare molte cose. Si spera in futuro di avere più risorse e di puntare a eventi di rilievo internazionale come la sfilata che si faceva un tempo a Piazza di Spagna, nota come “Donna sotto le stelle”. Ci stiamo lavorando».Un po’ di ossigeno è arrivato con il saldo del debito (pari a un milione e 880 mila euro) da parte del Comune di Roma verso AltaRoma. «Ci è stato possibile annullare il debito accumulato negli anni - ha detto Alessandro Vannini, presidente della commissione Turismo e Moda del Comune di Roma - grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro da parte del governo per sanare il deficit del Campidoglio». E alla stampa che gli chiede se ne valga davvero la pena investire questi soldi nella moda, Vannini ha spiegato che «si spera di averne un ritorno di immagine verso i cittadini e che, comunque, questo non ha comportato sacrifici per il comparto dei servizi sociali».
In calendario non mancano le quattro punte di diamante dell’alta moda romana: Renato Balestra, Fausto Sarli, Gattinoni e Lorenzo Riva. La quinta veterana, Raffaella Curiel ormai da due edizioni sfila fuori manifestazione all’Hotel d’Inghilterra. Abed Mahfouz è l’unico stilista che ha potuto permettersi una location d’eccezione come l’Arco di Costantino. La tendenza, com’è stato anche per le ultime sfilate di Parigi, è infatti quella di limitare i costi e ritornare alle origini dell’alta moda, quando le presentazioni venivano fatte in atelier.
Lorenzo Riva, ad esempio, ha deciso di presentare la collezione autunno-inverno 2010 a un numero limitato di invitati, in una suite dell’Hotel Exedra, mercoledì 15 luglio. «Sfilare al Santo Spirito in Sassia - ha spiegato Ivan Damiano Rota, addetto stampa della maison - ci costa complessivamente sui 30 mila euro. E in questi tempi di crisi conviene limitare le spese anche perché si finisce per sfilare per 400 persone, delle quali poche sono davvero interessate».
Pensa a una défilé più “intimo” anche Fausto Sarli che l’anno prossimo potrebbe aprire le porte del suo atelier di via Gregoriana. «Se le maison storiche romane preferiscono far sfilare i loro abiti di alta moda per conto proprio ce ne faremo una ragione - replica Nicoletta Fiorucci - noi proseguiamo con i nostri progetti sui giovani, con i concorsi e con Ethical fashion».
Crisi o non crisi, la collezione autunno inverno di Fausto Sarli non sembra risentire del pessimismo economico mondiale, anzi si ispira al lusso e all’eccentricità di Reneé Gruau, uno dei più bravi disegnatori di moda del ventesimo secolo. Dall’artista riminese, collaboratore tra gli altri di Christian Dior, Sarli prende la magia dei grafismi e i colori: nero, bianco, ma anche giallo, verde smeraldo e rosso rubino che «è il colore della passione e poi sta bene a tutte le donne», dice lo stilista. È tutto un gioco di plissé schiacciati e geometrici, che si aprono a ventaglio sui mini abiti da cocktail o formano delle sfoglie sui colli delle giacchine avvitate. Il maestro vuole anche omaggiare la sofferenza del popolo abruzzese con un abito intitolato “Onna”: una tunica di crêpe nero come la collina di terra nera colpita, attraversata da uno squarcio grafico bianco come simbolo di speranza. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza alla città, tra le più segnate dal sisma dello scorso 6 aprile. Sfarzosa è anche la sposa immaginata dallo stilista e le sue damigelle perché per il gran giorno quasi tutte le donne sono disposte a fare pazzie. «Noi non abbiamo risentito della crisi economica - assicura Alberto Terranova, braccio destro di Sarli - soprattutto per quanto riguarda i matrimoni. In Italia, è ancora vista come un’occasione per rinnovare il guardaroba e sia la sposa sia gli invitati sono disposti a spendere molto per vestirsi anche più degli acquirenti esteri».
Il presidente della Consob, Cardia: «Indagine su cinque grandi banche» - Il Messaggero, it - link (aqui)
Nel mirino la correttezza degli istituti verso i clienti
Allarme per il rischio asfissia delle piccole e medie imprese
MILANO (13 luglio)- «Senza trasparenza e correttezza non c'è fiducia e senza fiducia non c'è stabilità». È il messaggio del numero uno della Consob, Lamberto Cardia nel suo discorso davanti alla comunità finanziaria nella sede della Borsa a Piazza Affari. Il presidente della Commissione ha voluto sottolineare l'importanza della corretta informazione sui prodotti finanziari proposti ai risparmiatori e dei comportamenti delle banche che li collocano. Il presidente della Consob nel suo intervento ha evidenziato che «Le prospettive restano oggi caratterizzate da profonda incertezza. I soggetti più deboli, sia nel mondo delle imprese che tra gli investitori, sono esposti a rischi maggiori. Solo le imprese di più grande dimensioni riescono a reperire sul mercato capitale proprio e a collocare prestiti obbligazionari senza gravi difficoltá nè a costi da considerare eccessivi».
Ma più in generale Cardia ha rivolto la sua attenzione alle zone d'ombra costituite dalle voci fuori bilancio delle banche e alle transazioni fuori dai mercati. «Le nuove regole globali di cui si discute dovrebbero infatti applicarsi a tutti gli operatori attivi sui mercati finanziari, consentendo di superare i problemi creati dallo sviluppo di "sistemi bancari-ombra" e da una crescita incontrollata delle transazioni fuori mercato», ha sottolineato. Massima attenzione poi al tema della vigilanza a livello internazionale sui fondi speculativi (hedge funds) e sulle agenzie di rating.
Accertamenti su 5 gruppi bancari. «Lo scorso giugno -ha spiegato Cardia- sono stati così avviati accertamenti ispettivi nei confronti di cinque grandi gruppi, finalizzata alla verifica delle concrete modalità di attuazione dei principi di correttezza comportamentale». Il presidente della Consob ha sottolineato che «gli intermediari devono dimostrare rinnovate capacità di calibrare le politiche commerciali sulle esigenze della clientela, di definire meccanismi neutrali di incentivazione del personale a contatto con il pubblico e di valorizzare la consulenza come servizio strategico e di alto contenuto professionale».
Salza: no accertamenti su Intesa SanPaolo. Intesa SanPaolo non è uno dei cinque istituti citati da Lamberto Cardia, «non credo, ne sarei informato», ha infatti detto il presidente del Consiglio di gestione della banca Enrico Salza a margine della relazione annuale della Consob.
17 società italiane sotto osservazione. Sono 17 le società italiane quotate attualmente sotto osservazione da parte della Consob, tenute a informare ogni mese il mercato sulla propria situazione finanziaria e su eventuali iniziative di ristrutturazione. Nella «black list» della Commissione nazionale che vigila sulla borsa e sulle società quotate sono segnalate, in ordine alfabetico, A. S. Roma, Bee Team, Eurofly, Everel Group, Finarte, Fullsix, I Viaggi del Ventaglio, Ipi, Kinexia, K.R.Energy, Montefibre, Nova Re, Richard Ginori, Tas, Snia, Ss Lazio e Yorkville Bhn.
Scendono le sanzioni. Nel 2008 l'ammontare complessivo delle sanzioni applicate dalla Consob è sceso a 6,5 milioni di euro dai 43,7 milioni del 2007, anno in cui si erano conclusi «procedimenti sanzionatori relativi a vicende societarie particolarmente rilevanti in materia di abusi di mercato» come la questione legata a Ifil-Exor e alla Magiste di Stefano Ricucci. Nella relazione annuale della Commissione si legge che nel 2008 sono stati adottati 136 provvedimenti sanzionatori (200 nel 2007), a fronte di 156 procedimenti (227 l'anno prima), per accertate violazioni del Tuf e dei regolamenti.
Crisi dimezza utili delle banche. La crisi finanziaria piega l'utile netto dei principali gruppi bancari, che nel corso dell'esercizio scorso si è praticamente dimezzato, passando da 18,47 a 9,22 miliardi di euro. È quanto emerge dalla relazione per l'anno 2008 della Consob. L'impatto sui profitti, spiega la Commissione, deriva dal forte aumento delle rettifiche su crediti e altre partite finanziarie. Il margine di interesse ha mostrato tuttavia una crescita del 17,5% (da 38,44 a 45,16 miliardi), mentre il margine di intermediazione è calato dell'1,4% a causa della flessione delle commissioni nette (-7,3%) e di perdite su operazioni finanziarie per 2,2 miliardi circa.
Famiglie più lontante da Borsa. Le difficoltà dei mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza Affari. È quanto emerge dalla relazione annuale della Consob per l'anno 2008, in cui si segnala che «la situazione di turbolenza» ha determinato «un incremento della percentuale delle famiglie che non ha alcuna esposizione al mercato finanziario». Complessivamente, la Consob stima che a fine 2008 circa il 62% della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane risultava investita in depositi e titoli di Stato, contro una quota del 51% a fine 2007. Circa l'11% della ricchezza finanziaria complessiva si è dunque spostata dai prodotti e strumenti più rischiosi (come azioni, obbligazioni e risparmio gestito) ai depositi e ai titoli di Stato, che restano come sempre ben saldi al primo posto tra i prodotti preferiti, registrando anche un un incremento «del grado di diffusione».
Allarme per il rischio asfissia delle piccole e medie imprese
MILANO (13 luglio)- «Senza trasparenza e correttezza non c'è fiducia e senza fiducia non c'è stabilità». È il messaggio del numero uno della Consob, Lamberto Cardia nel suo discorso davanti alla comunità finanziaria nella sede della Borsa a Piazza Affari. Il presidente della Commissione ha voluto sottolineare l'importanza della corretta informazione sui prodotti finanziari proposti ai risparmiatori e dei comportamenti delle banche che li collocano. Il presidente della Consob nel suo intervento ha evidenziato che «Le prospettive restano oggi caratterizzate da profonda incertezza. I soggetti più deboli, sia nel mondo delle imprese che tra gli investitori, sono esposti a rischi maggiori. Solo le imprese di più grande dimensioni riescono a reperire sul mercato capitale proprio e a collocare prestiti obbligazionari senza gravi difficoltá nè a costi da considerare eccessivi».
Ma più in generale Cardia ha rivolto la sua attenzione alle zone d'ombra costituite dalle voci fuori bilancio delle banche e alle transazioni fuori dai mercati. «Le nuove regole globali di cui si discute dovrebbero infatti applicarsi a tutti gli operatori attivi sui mercati finanziari, consentendo di superare i problemi creati dallo sviluppo di "sistemi bancari-ombra" e da una crescita incontrollata delle transazioni fuori mercato», ha sottolineato. Massima attenzione poi al tema della vigilanza a livello internazionale sui fondi speculativi (hedge funds) e sulle agenzie di rating.
Accertamenti su 5 gruppi bancari. «Lo scorso giugno -ha spiegato Cardia- sono stati così avviati accertamenti ispettivi nei confronti di cinque grandi gruppi, finalizzata alla verifica delle concrete modalità di attuazione dei principi di correttezza comportamentale». Il presidente della Consob ha sottolineato che «gli intermediari devono dimostrare rinnovate capacità di calibrare le politiche commerciali sulle esigenze della clientela, di definire meccanismi neutrali di incentivazione del personale a contatto con il pubblico e di valorizzare la consulenza come servizio strategico e di alto contenuto professionale».
Salza: no accertamenti su Intesa SanPaolo. Intesa SanPaolo non è uno dei cinque istituti citati da Lamberto Cardia, «non credo, ne sarei informato», ha infatti detto il presidente del Consiglio di gestione della banca Enrico Salza a margine della relazione annuale della Consob.
17 società italiane sotto osservazione. Sono 17 le società italiane quotate attualmente sotto osservazione da parte della Consob, tenute a informare ogni mese il mercato sulla propria situazione finanziaria e su eventuali iniziative di ristrutturazione. Nella «black list» della Commissione nazionale che vigila sulla borsa e sulle società quotate sono segnalate, in ordine alfabetico, A. S. Roma, Bee Team, Eurofly, Everel Group, Finarte, Fullsix, I Viaggi del Ventaglio, Ipi, Kinexia, K.R.Energy, Montefibre, Nova Re, Richard Ginori, Tas, Snia, Ss Lazio e Yorkville Bhn.
Scendono le sanzioni. Nel 2008 l'ammontare complessivo delle sanzioni applicate dalla Consob è sceso a 6,5 milioni di euro dai 43,7 milioni del 2007, anno in cui si erano conclusi «procedimenti sanzionatori relativi a vicende societarie particolarmente rilevanti in materia di abusi di mercato» come la questione legata a Ifil-Exor e alla Magiste di Stefano Ricucci. Nella relazione annuale della Commissione si legge che nel 2008 sono stati adottati 136 provvedimenti sanzionatori (200 nel 2007), a fronte di 156 procedimenti (227 l'anno prima), per accertate violazioni del Tuf e dei regolamenti.
Crisi dimezza utili delle banche. La crisi finanziaria piega l'utile netto dei principali gruppi bancari, che nel corso dell'esercizio scorso si è praticamente dimezzato, passando da 18,47 a 9,22 miliardi di euro. È quanto emerge dalla relazione per l'anno 2008 della Consob. L'impatto sui profitti, spiega la Commissione, deriva dal forte aumento delle rettifiche su crediti e altre partite finanziarie. Il margine di interesse ha mostrato tuttavia una crescita del 17,5% (da 38,44 a 45,16 miliardi), mentre il margine di intermediazione è calato dell'1,4% a causa della flessione delle commissioni nette (-7,3%) e di perdite su operazioni finanziarie per 2,2 miliardi circa.
Famiglie più lontante da Borsa. Le difficoltà dei mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza Affari. È quanto emerge dalla relazione annuale della Consob per l'anno 2008, in cui si segnala che «la situazione di turbolenza» ha determinato «un incremento della percentuale delle famiglie che non ha alcuna esposizione al mercato finanziario». Complessivamente, la Consob stima che a fine 2008 circa il 62% della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane risultava investita in depositi e titoli di Stato, contro una quota del 51% a fine 2007. Circa l'11% della ricchezza finanziaria complessiva si è dunque spostata dai prodotti e strumenti più rischiosi (come azioni, obbligazioni e risparmio gestito) ai depositi e ai titoli di Stato, che restano come sempre ben saldi al primo posto tra i prodotti preferiti, registrando anche un un incremento «del grado di diffusione».
Star senza red carpet: "Quando le star scendono dai red carpet e tornano ad essere comuni mortali" - LeiWeb, it - link (aqui)
Passando dal lungo floreale alle sneakers fluorescenti Scarlett Johansson, incoronata più volte da celebri magazine "donna più sexy del pianeta", dimostra che tutti hanno dei momenti di anonima, rassicurante e comoda, banalità.Kikapress, AP
Di notte la pantera Halle Barry avanza impavida lungo il red carpet, indossando un abito che ha il fascino selvaggio della savana. Di giorno, invece, si aggira guardinga tra le corsie del supermercato armata di cestello e pantaloni militari. Che procurarsi del cibo sia più difficile che vincere un Oscar? Kikapress, AP
Gwyneth Paltrow, icona del minimalismo bon ton, abbandona i toni pacati del red carpet per calcare le passerelle ben più spartane della città, diventando la testimonial infradito-munita di un look hippy un po' sorpassato. Kikapress, AP
Anche per le quotidiane commissioni Eva Medes non perde la classe e il buon gusto che la contraddistinguono, riuscendo persino ad impugnare un normale sacchetto di carta con la stessa grazia che adotta per una ben più preziosa pochette. Kikapress, AP
Eva Longoria, donna di classe potente ma compatta, non abbandona il nero lungo neanche nella vita di tutti i giorni: che sia utile a mascherare i suoi famigerati tacchi kilometrici? Kikapress, AP
Cameron Diaz è una a cui piace fare qualche strappo alla regola: con un abito rosa shocking sul red carpet e con un paio di jeans in stile grunge per la quotidiana vita di città. Kikapress, AP
Penelope Cruz sembra soffrire un po' della "sindrome di Cenerentola": una volta scesa dal red carpet, si trasforma da regale madrina di eleganza a ragazza della porta accanto in meno di un bidibibodibibu. Kikapress, AP
Altro che braccio di ferro! Kate Hudson sfoggia bicipiti d'oro e una buona dose di coraggio per esser riuscita a fare anche delle ostentate orecchie a sventola un dettaglio di stile. Kikapress, AP
Quando si dice diventare tutt'uno col lavoro: Megan Fox si scopre Transformer e cambia radicalmente look, passando dal ricercato sexy-asiatico al casual-sciupato più internazionale. Kikapress, AP
Forse sarebbe meglio che Madonna frequentasse meno i red carpet (qui al Met) per recarsi più spesso al Kabbalah Centre di New York: a giudicare dal cambio di stile, pare che la spiritualità le faccia decisamente bene. Kikapress, AP
Magliettona mon amour! L'audace Liv Tyler la indossa anche sul green carpet, lasciando intravedere charme e scorci di nudità. Peccato che invece, nella sua originale dimensione ginnica, l'amata magliettona tradisca l'attrice con quel terribile paio di calzettoni. Kikapress, AP
Come dimostra Kate Winslet, fresca di Oscar e Golden Globe, la forza di una donna non si misura (solo) con il "sollevamento Award": la prova (stilistica) più ardita è da sempre il trasporto della prole, con tanto di shopping bag e zainetti al seguito. Kikapress, AP
Uno dei pregi maggiori di Jessica Alba è sicuramente la costanza: riesce a mantenere bellezza, stile e freschezza anche nel difficile passaggio tra la mondanità del jet set e la scelta degli omogeneizzati.Kikapress, AP
G de Gran orGasmo - El Confidencial, es - link (aqui)
@Rebeca Royo Ortiz
No hay tema de conversación más controvertido entre las mujeres que la existencia y la ubicación del maravilloso punto. Pero, ¿sabéis quién lo encontró primero y quién lo bautizó? El ginecólogo alemán Ernest Gräfenberg estaba investigando sobre métodos anticonceptivos para controlar la natalidad cuando tropezó con un tejido eréctil del tamaño de un haba situado dentro de la vagina, en su pared anterior directamente detrás del hueso público. Ocurría por 1940.
La cosa quedó ahí para el conocimiento especializado hasta que el libro El punto G y otros descubrimientos lo puso en la palestra justo cuando las mujeres empezaban a ocupar su espacio en todos los ámbitos de la vida. Los investigadores retomaron los estudios de Gräfenberg hasta concluir con la explicación completa de lo que ahí ocurría. Lo llamaron punto G en su honor.
Encuentra tu punto
Beatriz Higón y Raquel Traba realizan un viaje didáctico por la naturaleza de la sexualidad femenina en Los placeres de Lola. En el libro, explican que una cosa que la mujer debe tener muy clara es que cada una tiene una anatomía diferente. Igual que hay pechos grandes y pequeños, el punto G puede ser más prominente o muy poco abultado. A pesar de que el tejido erecciona y crece considerablemente cuando se excita, es posible que no parezca gran cosa o incluso moleste cierta sensación de “ganas de hacer pis”. No pasa nada. Es una experimentación más que la persona tiene con su cuerpo y no todo tiene por qué gustar. Higón y Traba animan a que busques oras estimulaciones, como la anal, que puede reportar mayores alegrías que la del punto G. “Porque cada mujer tiene su propia geografía”.
El punto G se estimula cambiando la mecánica de penetración e intentando rozar lo más posible esa pequeñas área eréctil. Es una buena noticia. Al 50% de las mujeres que tienen sus orgasmos a través de la estimulación clitorial se les abre otra posibilidad de experimentación sensorial: puede que no sea en sí misma la penetración, sino la forma en que ésta se practica lo que impide tener orgasmos interviniendo la vagina.
Muchas mujeres no creen en su existencia porque, aunque han intentado localizarlo, las sensaciones no han sido tan explosivas como se esperaba. “Para animaros diré que no requerimos de un comando G para encontrarlo; es más fácil que todo eso, aunque fisiológicamente no ofrece la misma respuesta en todas las chicas”, dicen las autoras. Entonces, ¿punto G, sí o no? Sí. Aunque sin olvidar que el clítoris es el mejor aliado.
Sensualidad en Colombia - El Mundo, es - link (aqui)
Coloridos trajes de baño con formas originales y atrevidas han sido las propuestas del diseñador Paraíso en la pasarela de Colombia.
(Fotos: REUTERS/AFP)
Los interiores íntimos de Matisse - El Mundo, es - link (aqui)
74 obras del pintor francés con más encanto resumen en el Thyssen su empeño por reflejar aspectos cotidianos
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MATISSE (1917-1941) | Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8) | Cuándo: hasta el 20 de septiembre
ALMUDENA BAEZA
Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869-Niza, 1954) es el pintor francés moderno con más encanto. Siempre tuvo mucho éxito y fue muy respetado por sus colegas que, junto a Cezànne, lo consideraron un renovador radical. Algo que logró sin perder el favor del público y sin dar la sensación de que la pintura se estaba desintegrando en una nueva era experimental que la alejaría para siempre de la comprensión del público lego.
En este sentido, la gran rivalidad entre Matisse y Picasso, más joven que él, presagiaba este fatal divorcio, ya que Picasso destruyó con sus maneras (cubistas) y sus dramas satíricos, violentos y pornográficos la visión complaciente que los hombres de los felices 20 tenían de sí mismos.
A todo esto, Matisse entró fuerte en esta historia, tanto o más que Picasso, ya que introdujo una nueva forma de relacionar color y forma que invalidó el proceder clásico.
Matisse pensó que si ponemos un modelo de perfil frente a una ventana, veremos que su rostro rosado es más claro del lado que recibe la luz y más oscuro en el contrario.
Pero, si al lado claro le atribuimos un color desnaturalizado, un azul por ejemplo, porque el cielo que se ve tras la ventana así lo sugiere, y además, y para mayor confusión, dejamos el otro lado en sombra, en lugar de azul más oscuro (que es lo que hacía Picasso en su periodo azul) usamos naranja fuerte porque en el cuarto hay una alfombra de ese color, el rostro de la modelo queda mitad azul y mitad naranja y no se corresponde con nada que hayamos visto antes.
A este primer periodo de la vida artística de Matisse se le llamó fauvista. Le siguió una fase muy consecuente con el camino iniciado y es que, si uno emplea colores arbitrarios y quiere dar sensación de volumen, debe dibujar muy bien las formas para que no se unan por afinidades cromáticas con zonas que no vienen al caso.
Exagerando un poco, y siguiendo con el ejemplo arriba enunciado, no podemos permitir que medio rostro se funda con el cielo y el otro se confunda con la alfombra. Aquí es donde los caminos de Matisse y Picasso se separan, pues Picasso sí abordará esas contradicciones espaciales mientras que Matisse, de la mano de Cezanne, volverá a preocuparse por el problema de crear la ilusión óptica de volumen coherente.
A este periodo mágico, donde Matisse busca retratar la vida íntima, está dedicada la muestra 'Matisse 1917-1941', en la Fundación Thyssen. Aquí abundan interiores planos y decorativos, pero que al estar ocupados por odaliscas de piernas retorcidas (fruto del interés de Matisse por la escultura) responden a planteamientos nada especulativos siempre táctiles forjados en la carne y hueso de sus protagonistas.
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